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El siguiente tutorial tiene el objetivo de ofrecer un modo de abrir los cartuchos AES de manera que se pueda evitar al máximo cualquier tipo de deterioro fruto de dicha manipulación. Ya sea por limpieza de las PCB internas, para repararlo o para comprobar su originalidad, son muchas las situaciones que nos podemos encontrar en las que sea necesario abrirlo. El problema es que un cartucho AES no tiene el mismo diseño que uno MVS, ya que los tornillos en este caso han sido sustituidos por siete pestañas de presión, de tal manera que si no se conoce bien la técnica adecuada, podemos llegar a partir alguna. Lo primero de todo es identificar el lugar exacto de estos siete puntos de anclaje, además de los dos anclajes centrales o tetones, los cuales están pegados de fábrica, pudiendo en algunas ocasiones dificultar la operación de apertura (se explica más adelante cómo solucionarlo).

Como vemos, las pestañas están repartidas de tal manera que nos encontramos con una en la zona de la pegatina o sticker, cuatro (dos a cada lado) en los laterales, y otras dos en la parte del pinout.

Un cartucho AES viene muy bien ensamblado, es muy complicado abrirlo utilizando tan sólo las manos, de manera que normalmente se hace uso de un destornillador plano para insertarlo en las ranuras, hacer palanca y abrirlo. Este sistema tiene el problema de que estamos haciendo presión sobre plástico con una herramienta de metal, y debido a eso, corremos el riesgo de o bien dejar marcas en el cartucho que degradan el estado del juego, o lo peor, podemos partir alguna de esas pequeñas pestañas.

Pues bien, en este proceso vamos a prescindir de esos destornilladores, y utilizaremos dos pequeñas espátulas de plástico que podemos encontrar incluidas en ciertos pegamentos que hay a la venta en tiendas especializadas como Leroy Merlin, etc. De entre todas las marcas, para dicho tutorial se ha escogido por su tamaño y semirigidez, las PATTEX, ya que el resto o bien tienen el borde mellado, son de mucho grosor, o en general son demasiado rígidas.

En este tutorial, partimos del supuesto de que vamos a verificar la oiginalidad de una unidad del Samurai Shodown IV. Acabamos de adquirirla, y debido a su alto valor, queremos asegurarnos de que el juego es auténtico.

Aprovechando que tenemos el cartucho entre manos, podemos comenzar un primer reconocimiento de las placas internas, simplemente apuntando con una linterna por las rendijas de la parte trasera. Dicho análisis no aportará demasiado en cuanto a su autenticidad, pero por lo menos podemos comprobar si las placas aparentan estar en buen estado y limpias.

Comenzamos con el proceso de apertura del cartucho. Comenzamos por la parte del pinout, en el lateral señalado por una flecha roja. Ya dependerá de gustos si comenzar por un lado u otro, lo importante es trabajar sobre una superficie limpia y plana que nos permita tener un control del conjunto, puesto que en todo momento necesitaremos de cierta precisión. También existe la posibilidad de ponernos el cartucho entre las rodillas, ya que de este modo nos aseguramos un control de nuestra fuerza y una precisión todavía mayor. En cualquier caso, comenzamos a clavar la espátula justo al lado del pinout, con la "barriga" de la misma en la cara de la pegatina. Debemos procurar que cada pestaña que ataquemos se separe mínima y paulatinamente del lado que aprisiona, pero sin forzar, algo que gracias a la flexibilidad de dichas espátulas no nos será nada difícil conseguir:

Al hacer presión, insistiremos hasta oír un leve sonido hueco que nos indica que esta pestaña se ha soltado. Debería ser la señal a tener en cuenta para cada una que vayamos soltando. Una vez tengamos la primera suelta, vamos a por la siguiente pestaña justo en ese mismo lateral, con el mismo procedimiento.

Ahora viene una pequeño momento delicado que no siempre se da: imaginemos que vamos separando esta segunda pestaña pero que la carcasa en su parte central del pinout no se está separando totalmente recta, sino que hace una pequeña curvatura, como si la zona central (donde iría la pegatina amarilla de Warning) se mantuviera pegada. Es el signo de que uno de los tetones centrales del cartucho, pegados levemente por pegamento de fábrica, sigue adherido y no se despega por la presión normal que estamos haciendo.

Es el momento poner el cartucho bien aposentado en una mesa o entre las rodillas para un mayor control, y separar el tetón con la única ayuda de las manos. Para ello cogemos ambas caras del cartucho por la zona del pinout con las manos, y hacemos presión creciente con los pulgares en esa zona, primero en un extremo del pinout, después en el centro, más tarde al otro extremo, repitiendo el proceso hasta que al cabo de un rato (nos puede llevar incluso hasta 15 minutos) consigamos despegar dicha sujeción. No nos debemos preocupar de que el pegamento pueda romper o deteriorar nada interno, es ya muy viejo y sólo es cuestión de insistir hasta que se despeguen ambas partes de forma limpia.

Solucionado este contratiempo, seguimos con la segunda mitad derecha del cartucho. Clavamos la espátula en el otro lado igual que al principio. Una vez escuchado el sonido característico, o notando que la pestaña ha cedido, pasamos a la del lateral justo al lado de la otra. Volvemos a escuchar el sonido o notamos que la pestaña cede, así que con esta segunda espátula bajamos por la ranura hasta la tercera, la cual será mucho más fácil de separar, ya que ambas partes de la carcasa han dejado de estar tan bien encajadas.

En algún momento del proceso llegaremos a poder ver con cierta claridad, las soldaduras de una de las PCB internas. Si lo que se busca es la autentificación, quizás el proceso se pueda detener justo cuando vemos dichas soldaduras, pues pueden comprobarse si se han hecho en fábrica o no, con la ayuda de una linterna. Simplemente debemos ver unas soldaduras uniformes y puntiagudas, sin resto de estaño alrededor ni marcas negras de exceso de calor.

Para los títulos más caros será recomendable seguir abriendo hasta poder extraer las placas, siendo el usuario quien decida lo más recomendable, o detenerse aquí o seguir.

Seguimos con los últimos pasos del proceso. Ahora que ya tenemos todas las pestañas sueltas, llega el momento de abrir el cartucho y extraer las PCB. En este paso lo más crítico es abrirlo sin dañar la pegatina, puesto que si nos pasamos de ángulo en la apertura, crearemos un pliegue en el sticker imposible de eliminar una vez hecho. Para evitarlo en la medida de lo posible y tener más sujeción y control en la apertura, ponemos el cartucho plano encima de una superficie plana y situamos en la parte trasera la propia caja del juego del lado del spine o lomo. En este caso que mostramos, el conjunto queda bien sujeto al estar todo junto a una pared, aunque si se hace en una mesa grande, puede usarse un libro pesado en lugar de dicha caja.

Extraemos con cuidado las placas y el plástico que sujeta a ambas en su parte del pinout, yendo con cuidado de abrir lo mínimo el cartucho para proteger lo posible el sticker. En este paso deberíamos memorizar (o bien hacer una foto) el conjunto que extraemos, debido a dos aspectos. Lo primero, es que las placas no son intercambiables, es decir, si las volvemos a colocar en orden inverso, el juego no funcionará, teniendo que repetir el proceso de apertura. En segundo lugar, la placa de plástico admite una única posición dentro del cartucho, ya que no es simétrica. Puede hacerse sumamente engorroso durante el cierre del cartucho, tratar de colocar el conjunto de las PCB, y tras varios intentos, ver que no encaja de esa manera.

Ahora solo queda verificar soldaduras y chips. Todas las soldaduras son limpias, puntiagudas y uniformes. Los chips son igualmente los usados en fábrica, e incluyen el mes y año de fabricación la cual coincide con la fecha de lanzamiento del título, de modo que todo parece estar en orden.

Objetivo cumplido, Samurai Shodown IV verificado. Ahora sólo nos queda volver a ensamblarlo todo, así que para ello volvemos a encajar las PCB en su plástico de sujeción y por su orden correcto. Con cuidado de no abrir el cartucho más de lo necesario, encajamos el conjunto en los tetones y cerramos el cartucho con paciencia y poco a poco, desde el lateral cerca del sticker, bajando sin hacer demasiada fuerza, hasta la zona del pinout. Si lo hemos hecho correctamente, la pegatina estará prácticamente igual que al principio, habiendo tan sólo una pequeña zona levemente despegada, justo en la unión entre ambas carcasas. Pues bien, para acabar el trabajo de forma impecable, tan sólo pasamos el dedo pulgar por encima del sticker, desapareciendo cualquier rastro de todo este proceso. No ejercer demasiada presión, puesto que la ranura entre ambas carcasas crearía un pliegue en el papel de forma irremediable.