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CONSOLIZACIONES

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Consolización básica de 1 slot

Información previa al inicio del proyecto

La consolización de una placa MVS es una de las opciones que cualquier aficionado al sistema Neo Geo tiene, si quiere jugar a títulos que por su precio se hacen inaccesibles en su formato AES, pero que además, al no disponer de máquina recreativa, no quiere utilizar una base MVS tal cual, sino que por estética y practicidad, prefiere tener dicha base transformada, con la funcionalidad lo más parecida posible a cualquier consola doméstica.

Aunque empecemos la casa por el tejado, diremos que estéticamente cada aficionado tiene sus gustos personales, y es por tanto que no hay dos consolizaciones iguales. Las hay con una carcasa típica de proyectos electrónicos, otras con una sacada directamente de un vídeo VHS, otras a las que se les ha puesto la carcasa de una Neo Geo CD, y otras que carecen de ella, pintando únicamente la carcasa original de otro color. Además como añadido siempre es interesante pensar en el vinilo, adhesivo o serigrafía que acompañará al conjunto, y es que en estos casos el resultado estéticamente gana muchos enteros. Aquí tenéis algunos resultados interesantes, los cuales pueden servir para inspirarnos a la hora de tomar esta decisión.






Una vez dicho esto, vamos al principio de todo. Nuestro objetivo va a ser mostrar la manera más sencilla de realizar una consolización, de manera que se prescinde de todos aquellos mods y añadidos que dificultan (y perfeccionan) el acabado final de la consolización. Es por ello que los aficionados más familiarizados con la técnica de soldar y la electrónica en general, verán en el presente tutorial, un artículo demasiado básico. Sin embargo para el neófito, el aficionado son experiencia que quiera aventurarse a fabricarse su primera consolización, verá que con tan sólo un poco de esfuerzo y herramientas básicas, es posible hacerlo sin demasiadas complicaciones.

Pasemos pues a los materiales necesarios para realizarlo.

Ilusión y ganas
Aunque parezca algo fuera de sitio, nuestra ilusión y persistencia harán que lleguemos a buen puerto, sin lugar a dudas.

Placa MVS
En este caso podemos centrarnos en las de un solo slot. Cada modelo presenta sus ventajas e inconvenientes. Por ejemplo, las MV-1B se utilizan debido a su tamaño extraordinariamente compacto, aunque tienen el inconveniente de tener la BIOS soldada, y su sustitución es complicada. Las MV-1C, consideradas de las más deseadas, tienen la ventaja de ser las únicas con slot en vertical, con lo cual el cartucho queda en una posición más tradicional.

Sin embargo, debido a la facilidad con la que se encuentran, así como su precio, las más utilizadas por la mayoría de aficionados que desean consolizarlas, son sin duda los modelos MV-1A y MV-1FZ.


Bases MV-1B y MV-1C, respectivamente.


Bases MV-1A y MV-1FZ, respectivamente.


Fuente de alimentación
De tipo ATX, aconsejamos que preferiblemente tenga salidas a +5v y +12v, con lo cual una fuente de alimentación de PC nos puede servir perfectamente. Si se elige este tipo de fuente, hay que tener en cuenta que es algo ruidosa debido al ventilador, pero barata e incluso gratuita si se recicla de un viejo PC. Se debe tener en cuenta que debemos puentear el cable verde con un cable negro negativo para que arranque, de lo contrario no arrancará la fuente sin estar conectada a un PC.


Puertos para los mandos DB15
De doble fila y tal y como muestra la foto, son los que necesitaremos para poder enchufar los mandos originales del sistema. Recordemos que incluso si utilizamos una base como la MV-1F, estos conectores vienen incluidos en la placa, de manera que nos podemos prescindir de este accesorio.

Hay algunos usuarios que en alguna ocasión han utilizado los conectores que vienen en las AES averiadas, aunque eso significa que atentamos contra la preservación de un hardware que tiene unas unidades muy limitadas, así que no es nada recomendable.

Un arnés Jamma
Es el conector que utiliza nuestra base MVS. Si lo utilizamos, entonces evitaremos tener que soldar la placa base o PCB, permitiendo que sea reutilizada sin necesidad de desoldar en un futuro. Y es que las bases MVS aunque no lo parezca a simple vista, son muy delicadas.

Switch I/O
Se trata de un interruptor sencillo de encendido/apagado, un interruptor I/O.

Codificador de vídeo
Al estar bajo normativa europea, tenemos televisores que toman la señal RGB directamente, por lo que si tenemos esa posibilidad, no pensemos en otras opciones. De lo contrario, necesitaremos un codificador de video, y aquí cada uno tendrá sus preferencias. Por sus resultados, recomendamos los Jrok en su versión PAL (www.jrok.com), pues sacan S-Video y composite (cable amarillo de vídeo). Esto nos permitirá conectar la placa para que pueda ser vista en un televisor (tener en cuenta que la salida a componente no significa que la imagen se verá a 480 o 720 píxeles, la señal se seguirá viendo a 320 x 224.

Hay una segunda placa mas cara con el video de componentes, una placa conversora de señal de arcade RGB 15khz a VGA que hace un reescalado. Se puede ajustar la imagen en el monitor o la TV y diferentes resoluciones 480p,  720p... hay bastante gente que lo utiliza en superguns caseros o consolizaciones.

Y con esto acabamos la lista de todo lo que necesitamos, de manera que a continuación pasamos a excplicar el proceso de creación de nuestra consolización.

En primer lugar y para facilitarnos las cosas, es recomendable fijar todo a una tabla, o de lo contrario todo sera dificil de conectar. Ya tendremos tiempo de ponerlo en la caja o base que escojimos para consolidar.

Lo primero de todo es la electricidad, pues necesitamos corriente para que todo funcione. Tomaremos las salidas de +5 y +12 voltios de la fuente de alimentación. Hay que decirle que debe dejar pasar corriente, y eso se logra de la siguiente manera:

Debemos identificar el pin de color verde, y cuando ese pin está conectado a tierra (todos los pines que están en negro son tierra) activan la fuente de alimentación y comienza a funcionar. Es recomendable poner un switch entre estos dos puntos para hacer que encienda con facilidad, pues si la dejamos puenteada tendremos que desconectarla de la corriente cada vez que la queramos apagar.

El siguiente paso es dedicarnos a la corriente de la placa PCB. Primero de todo, debemos identificar las conexiones rojas. Esas son de +5 voltios, las cuales irán conectadas a los cables que salen de C,D,3 y 4. A continuación los 12 voltios (estos son para el audio pues sin modificar es necesario tomarlo del arnés jamma). Estos +12 voltios los tomaremos de las conexiones amarillas, y lo conectaremos a los puntos F y 6 en el arnés jamma.

Y con esto, hemos conseguido darle energía a la base, pero no la debemos activar todavía, ya que como aún no hemos hecho nada con el codificador de vídeo, no veremos nada en pantalla. Vamos pues, a centrarnos en esta parte.

Si hemos elegido la opcion del codificador Jrok (o cualquier otro encoder) y compramos un arnés Jamma de calidad, no tendremos demasiado problema,puesto que estos vienen con la pieza de plástico necesaria para conectar directamente en el codificador. De lo contrario, tomaremos la señal de los siguientes puntos en el arnés Jamma.

- Color verde (N)
- Sincronia (P)
- Color rojo (12)
- Color azul (13)
- Tierra (14)

Es muy importante tomar la tierra de video dedicada del arnés jamma, de lo contrario la señal será muy sucia,apareciendo líneas que descienden en la pantalla debido a la frecuencia de los pulsos en las otras tierras.

En este momento ya podemos conectarlo a la corriente y ver cómo funciona en tu televisor. El problema es que obviamente no hemos dedicado nada de tiempo a los conectores de los mandos, así que todavía no podemos jugar... Vamos a solucionar el problema.

Lo primero de todo será familiarizarnos con el pinout de los mandos:

Conectamos los cables del arnés jamma con números para el jugador 1, y los de letras para el jugador 2. Si nos confundimos en los del jugador 2, o si nuestro arnés jamma no tiene las mismas letras, entonces sólo basta con ubicar las conexiones del jugador 1, e invertir la posición para tomar los del jugador 2.

A no ser que hayamos utilizado una placa como la MV-1F, la cual tiene un switch en el que intercambiamos sonido estéreo por mono, el audio será mono (a no ser que hagamos un mod específico), y el pin 11 del arnés jamma y cualquier tierra deberemos separarlo y poner las conexiones adecuadas para que se reproduzca el audio.

También podemos tener en cuenta que si conectamos el pin número 11 en un pin del euroconector, entonces conseguimos sonido mono, y si lo mandamos a los dos pines de audio del euroconector, entonces tenemos un sonido que suena como estéreo, no es un estéreo del todo, pero es como si lo fuera.



Y con esto, ya tenemos lista nuestra consolozación. Es sencilla, pero ideal para los que empiezan, al no tener que acudir a grandes modificaciones para poder disfrutar de nuestros juegos MVS sin la necesidad de una recreativa.

 
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